TFO - Grendizer/Goldrake - WIP

[moket]

Su come ottenere fli stessi colori del modello e se per voi sono corretti dopo la verniciatura.

Sono anime.. non esiste una codifica dei colori. Qualsiasi giallo che sia abbastanza simile a quello del cartone animato, va bene... non mi fossilizzerei su questo aspetto.

Tranquillo valerio. Il colore mi soddisfa in quanto sembra molto simile al cartone. Su questo hai perfettamente ragione piu o meno con i toni ci siamo.

Per incollare le patri inferiori in realtà non occorre che tu pre-vernici le parti che saranno interessate all'incollaggio, quindi, per rispondere al quesito che hai posto qui, un collante cianoacrilico andrà più che bene. Eventuali sbuffi di vernice puoi eliminarli con un poco di abrasiva.

Di nuovo quoto ma aggiungo: hai fatto delle prove a secco per vedere se le semi sfere non creino troppe fessure rispetto allo scafo? essendo pezzi stampati in 3D e poi lavorati a colpi di limette... potrebbero esserci importanti dislivelli.
A quel punto, forse, sarebbe stato meglio incollare, stuccare prima e poi verniciare...

questo non l'avevo calcolato... Hai ragione quindi come vi conportate per calcolare gli spessori della vernice? Cioè anche la deriva devo verniciarla prima per poi sbatterla nella sua sede se la vernicio diventa leggermente piu grande, no?!
Tipo sto plasticard io lo modello e lo provo ok ma poi quando lo vernicio e lo resinserisco? Sarà piu grande giusto?!

In Goldrake, ad esempio, in una sequenza con camera che dal primo piano di Actarus esce per diventare un campo lungo, si hanno vetri (o altro materiale) trasparenti (si vede l'interno) e poi diventano azzurri (mi pare).
Non so nelle trasposizioni moderne che colori hanno usato.
Più che la fedeltà di tinta, io penserei a quella dei materiali.

A tu dici che se il tfo era di metallo lo devo fare di metallo?! Quel bianchetto/grigiastro quasi bianco però è stupendo e ti ricorda il goldrake. Il mio intento è farlo sembrare uscire dalla TV se guardi l'altro wip il goldrake anine l'ho colorato con quel colore anime: ne bianco e ne grigio mezzo verde veneziano...

Comunque grazie a tutti

[Starfighter84]

come vi conportate per calcolare gli spessori della vernice? Cioè anche la deriva devo verniciarla prima per poi sbatterla nella sua sede se la vernicio diventa leggermente piu grande, no?!
Tipo sto plasticard io lo modello e lo provo ok ma poi quando lo vernicio e lo resinserisco? Sarà piu grande giusto?!

Stiamo parlando di decimi di millimetro di spessore... a meno che non la "pucci" nel barattolo della vernice (e forse neanche in quel caso), ad aerografo la vernice non crea problemi.

[moket]

Ok...
Che cosa è sto plasticard??
Ve lo chiedo perché se cosi fosse devo reperire i materiali quindi fermo un attimo sto wip e vado avanti con la verniciatura delle teste nel mentre che devo finirle.

[moket]

Ho provato a piazzare una sfera sotto la base e c'è questo GAP...

Poi ho notato delle imperfezioni sulla prua. Ci sono dei piccoli forellini come se la vernice ha fatto fatica a riempire. Forse per sporco o perché la base primer non era perfetta (eppure l'ho levigata bene con la 5000)...
Sembrano usciti dopo l'asciugatura perché non me li ricordo prima...

[VorreiVolare]

Ho provato a piazzare una sfera sotto la base e c'è questo GAP...

Poi ho notato delle imperfezioni sulla prua. Ci sono dei piccoli forellini come se la vernice ha fatto fatica a riempire. Forse per sporco o perché la base primer non era perfetta (eppure l'ho levigata bene con la 5000)...
Sembrano usciti dopo l'asciugatura perché non me li ricordo prima...

Buon giorno Daniele
In merito alle semisfere, riverificandone comunque il lato piano, sotto la base vedo tutto un reticolo di quadratini:
- sono forse questi a fare spessore ?
In questo caso ... levigare la base
- Se invece ti va bene mantenerli, sono del parere di stuccare il gap con del Mr Primer 500 o 1000 applicato con pennellino e passandolo in più mani, e una volta asciutto togliendo l'eccesso con cottonfioc appena inumidito (non bagnato!) con del leveling thinner e tirando molto.
Oppure stuccare con milliput, rimuovendo l'eccesso ancora fresco con pezzuola bagnata.
Comunque se vai nella sezione
Indice/Tecnica Modellistica/Stucchi e Collanti
troverai tante altre tecniche e prodotti.

In merito a forellini e imperfezioni, che vedo essere diffusi in varie zone, questi effetti erano presenti nel pezzo base: vedi ad esempio le fossette che si evidenziano nella parte centrale sinistra del pezzo a V, o i forellini che si evidenziano a sinistra nella zona di congiunzione tra bianco e giallo.
Il primer ed il colore (in particolare il lucido) non fanno altro che risaltarli; inoltre una funzione del primer è proprio quella di evidenziare difetti (quali questi, o righe di stampa, ritiri, fessure di incollaggio/accoppiamento, ecc.) e permettendo quindi di intervenire prima della verniciatura.
Una ulteriore nota: anche le fotografie in diversi casi sono implacabili restituendoci i difetti amplificati!
In molti casi si tratta di difetti da correggere, ma in alcuni casi si tratta di effetti che ad occhio nudo non inficiano il risultato finale!
Cosa farei io?
Con pazienza certosina, sverniciatura (totale o parziale: dipende dai difetti e dalla nostra sensibilità), correzione dei difetti con stuccatura e/o carteggiatura, riverniciatura.
Se non è chiaro anche un singolo passaggio, chiedimi tranquillamente
Ciao
Domiziano

[moket]

Allora intanto supergrazie Domiziano...
Per i buchini e le imperfezioni parti dal fatto che non ho potuto riempire come vorrei la stampa perché avevo finito il prodotto. Detto questo, giuro di non averle viste le imperfezioni vicino alla punta dello scafo (i buchini) ma il mio occhio si sta formando ora e certe cose ora sono piu pignolo nel notarle. Secondo me se gli dò sopra un pò di vernice mirata potrebbero andar via ma quello che dici tu è giusto: correggi...
Non voglio però sbattermi a sverniciare tutto magari in parte si...
Poi le sfere sono sotto come la griglia per esempio che non ho voluto stuccare da subito. Si nota poco il problema se performo carteggiando l'ancoraggio delle sfere. Non ho tempo di tornare troppo indietro ma devo comprare il mr surfacer 500 per forza a sto punto e fare l'ultimo come si deve.

[lupo]

A tu dici che se il tfo era di metallo lo devo fare di metallo?! Quel bianchetto/grigiastro quasi bianco però è stupendo e ti ricorda il goldrake. Il mio intento è farlo sembrare uscire dalla TV se guardi l'altro wip il goldrake anine l'ho colorato con quel colore anime: ne bianco e ne grigio mezzo verde veneziano...

Premesso che vale quel che ti piace di più, il mio discorso era per i diversi media che porta a cosa funziona e cosa no. Per esempio nell'implementazione più moderna la parte che sporge dell'alabarda spaziale è passata da bianco/grigio chiaro a gun metal, mentre la parte rotonda della spalla è passata da nero/blu scuro a gun metal. Insomma tanti piccoli o grandi cambiamenti, che lo rendono più drammatico. Ma adesso anime e fumetti si fanno al PC, e quindi si può andare anche di tinte che una volta non si avevano, abbinate anche a trasparenze, sfumature e riflessi luce.
Uno può dire ma perché nei cartoni non si usava argento, oro, ottone, cromo che nei fumetti avrebbe comportato costi alti? Basta provare, se non c'è fotorealismo introdurre solo qualche colore reale porta ad un risultato contrario. Siamo noi con la sospensione dell'incredulità che diamo veridicità a quel che vediamo/sentiamo.
Quando si guarda un modello, alcune cose non funzionano più. Nei modelli navali 1:350/1:700 si dipingeva i trasparenti degli aerei neri o celesti. Funziona nei fumetti/cartoni, ma nei modelli fa schifo!
Ah, in alcune implementazioni moderne, effettivamente il bianco/nero è diventato chrome/gun metal, ma preferisco l'originale che io interpretavo verniciato con colori sgargianti, come i Daitan, Gig, ecc

Il mio consiglio era solo di non fissarti su tutti i colori perfetti dell'anime o del fumetto '80. Se vedi che funziona meglio qualcos'altro, usalo. Mi riferivo più che altro a vetri e snodi, martinetti, ugelli, con quest'ultimi che non sono mai grigi, ma di colore metallico, dal chrome al gun metal e burnt iron.

[VorreiVolare]

Allora intanto supergrazie Domiziano...
Per i buchini e le imperfezioni parti dal fatto che non ho potuto riempire come vorrei la stampa perché avevo finito il prodotto. Detto questo, giuro di non averle viste le imperfezioni vicino alla punta dello scafo (i buchini) ma il mio occhio si sta formando ora e certe cose ora sono piu pignolo nel notarle. Secondo me se gli dò sopra un pò di vernice mirata potrebbero andar via ma quello che dici tu è giusto: correggi...
Non voglio però sbattermi a sverniciare tutto magari in parte si...
Poi le sfere sono sotto come la griglia per esempio che non ho voluto stuccare da subito. Si nota poco il problema se performo carteggiando l'ancoraggio delle sfere. Non ho tempo di tornare troppo indietro ma devo comprare il mr surfacer 500 per forza a sto punto e fare l'ultimo come si deve.

Eccomi Daniele
Sono contento di averti potuto dare qualche spunto di miglioramento, ed è giusto che te faccia le tue esperienze: io ultimamente mi sono impegnato in un lavoro di totale reincisione e non ti dico il fai e rifai e rifai ecc. : ho cercato , trovato e ricevuto tanti consigli e suggerimenti, sia seguendoli sia facendo si testa mia, facendo cose giuste e sbagliando e rifacendone altre
Alla fine, quanto meno la manualità dobbiamo mettercela noi e spetta a noi determinare a che livello portare ciascuna realizzazione ...
Questo ci aiuta a migliorarci, soprattutto in questo ambiente impostato al rispetto reciproco ed alla crescita

Adesso ritorno al primer usato come stucco:
Dei Mr Primer il più adatto è sicuramente il 500 (è il più denso) anche se io personalmente ho usato con questa funzione anche il 1000, il 1200 finanche il 1500! (quest'ultimo, il più liquido, perché oltre che grigio è in colore sia nero che bianco e mi serviva il colore specifico).

Ciao
Domiziano

[FreestyleAurelio]

Quei buchini io li chiuderei con del Milliput superfine e una spatolina così come i gap sotto la sfera, come ti ha giustamente suggerito Domiziano.

Puoi lisciare tutto con un pennello inumidito così da non intaccare la verniciatura e riprendere solo le zone trattate

[microciccio]

... intanto grazie a te ciccio... penso che quella sia un riflesso guarda qui su queste sembra ok ...

Prego Daniele,

se è un riflesso meglio così!

... ok ma datemi una base tamiya. Qualé sto colore?? Io uso tamiya o gunze una referenza per una base di partenza cosi posso partire da un punto ...

Premesso che se hai bianco e nero il grigio lo puoi fare da te, penso che tu possa partire dal Neutral Grey XF53 di Tamiya - essendo opaco dovrai poi coprirlo col lucido trasparente.
Per ulteriri approfondimenti su questi colori leggi qui.

... Ho chiaro anche il concetto che il cartone è del 1970 e che quindi i colori metal erano un pò ostici ma se è bianca va fatta bianca. ...

Come ha scritto Luca, anche l'alabarda spaziale era spesso rappresentata in bianco lasciando alla mente dello spettatore immaginarla di colore metallico. Per questo motivo, e per mia preferenza estetica, ti ho suggerito di abbandonare il bianco ma, come già scritto, il modello deve piacere a te, quindi falla come ritieni meglio per il tuo gusto.

... La deriva penso sia la pinna...
Non pensavo fosse cosi brutta cmq MEGLIO: parlami di questo PLASTICARD e cosa sono i bordi di attacco e di fuga per favore? Cosi magari la rifaccio con quello. Quando l'ho inserita sullo scafo sembra che calzava bene, tu dici di ancorarla e stuccarla sulla base? ...

Per capirci, in generale, la deriva è la parte fissa del piano verticale di un aeromobile, quindi si, è la pinna.
Il pezzo riprodotto dalla stampante secondo me allontana dall'idea di un'ala perché è spesso e con forme abbozzate mentre meglio sarebbe se fosse sottile e con forme nette. Premesso che è un particolare che viene spesso reinterpretato nei manga e durante le animazioni ti mostro come la realizzerei io, lasciandola pressoché inalterata e paragonandola alla migliore delle tre stampe in tuo possesso.

Con plasticard (link al sito Evergreen, uno dei più noti produttori) si intendono semplicemente dei fogli di polistirene di vario spessore dai quali ritagliare e sagomare delle forme utili per gli scopi del nostro hobby. Per evitare la spesa nulla vieta di usare altre fonti come le parti piane delle confezioni in plastica degli oggetti più disparati.
Nella figura precedente il bordo d'attacco è mostrato in verde mentre quello di fuga in blu. In estrema sintesi sono i bordi di una superficie alare. Quello di attacco è il primo ad incontrare l'aria durante il moto mentre l'altro è quello che ne viene abbandonato.

In chiusura ti segnalo una reinterpretazione del TFO che reputo interessante.

microciccio