Lavorare "SULLA" resina...

[Picchiatello71]

ciao a tutti

non sè se è la sezione adatta, perchè, ho visto che tutti i thread parlano della resina come "materiale di lavoro", io invece avrei bisogno di qualche consiglio su come invece lavorare (dipingere) SULLA resina, al contrario che sulla solita plastica dei normali kit.

Mi hanno "commissionato" (mi fa ridere solo a dirlo) un kit in resina del "grande Mazinga", materiale che non ho mai avuto sotto mano.

Per favore potreste darmi qualche dritta?

particolari accorgimenti per la colorazione?
colori piu indicati..o meno indicati? eventuali differenze/passaggi rispetto alla plastica?
lavorazione/stuccatura sono di solito necessari? (immagino dipenda dalla qualità di stampa)
necessità di perni per montaggio?

...etc etc..

ma soprattutto mi interessano pareri e consigli sulla colorazione.
grazie mille

[PaoloD]

A proposito ok incollaggi con la ciano ,ma invece le stuccature con quale prodotto?
Per il primer dovrebbe andare bene il mr.Surfacer ,aggiungo anche il Titan Hobby.
Non sono un robottista ma credo che qualche tono metal ci sia.

[Picchiatello71]

A proposito ok incollaggi con la ciano ,ma invece le stuccature con quale prodotto?
Per il primer dovrebbe andare bene il mr.Surfacer ,aggiungo anche il Titan Hobby.
Non sono un robottista ma credo che qualche tono metal ci sia.

ciao !
..guarda, io non so proprio da dove cominciare

il fatto è che nn ho mai lavorato sulla resina ..sto iniziando a guardarmi tutorial qua e là sul web.
non so che tipo di stucco o primer sono piu adatti a questo tipo di base di lavoro.

fin'ora ho capito che bisogna lavarla bene..per togliere gli oli e/o residui di stampaggio, che è decisamente consigliato (oltre i 10..15 cm di altezza del kit) usare perni !!..perchè la colla da sola nn basta (o potrebbe nn bastare)

come colorazione, non ho tanti dubbi..per fortuna il "mazinga" quello è ..nero, blu, rosso e bianco
E' tutto il processo precedente che x me è un mistero ...ahahahahah

..oh, poi magari alla fine è una sciocchezza e mi sto facendo solo pippe mentali

[nannolo]

quando mi capita di lavorare con figurini in resina, per prima cosa li lavo accuratamente con acqua e sapone per piatti per eliminare ogni residuo di stampa.
Per correggere buchi o imperfezioni puoi usare lo stucco bicomponente come il milliput bianco oppure come il magic sculpt che trovo piu' morbido e facile da lavorare. Usando un poco di alcol puoi lisciarlo e riprendere eventuali punti che necessitano correzioni come spesso accade se devi unire parti come braccia e gambe. Naturalmente, anche se questo si fa per i figurini in metallo, e' sempre meglio unire le varie parti usando perni di metallo.Generalmente non sono presenti incastri e conviene unire saldamente i pezzi per evitare che a modello finito un incollaggio debole vanifichi il lavoro. Le semplici attaches vanno piu' che bene, anche se l'ottone ti permette piu' libertà di movimento essendo piu' malleabile.
Come primer non dovresti avere particolari problemi visto che quasi tutti "aggrappano" bene sulla resina al contrario di quanto accadde sul metallo. Come ha detto Paolo il surfacer lo ho usato e mi sono trovato bene. Pero' uso il finishing che e' molto piu' fine e cmq sempre diluendolo abbondantemente . Altrimenti il primer con cui ti trovi meglio visto che ognuno ha pregi e difetti che si imparano solo con l'uso.
Per la colorazione dipende se usi aerografo o pennello. Nel primo caso non penso ci siano particolari differenze dagli altri tipi di modelli. Se pensi di usare colori metallici ti conviene dare una mano di nero lucido che accentua l'effetto . Se invece usi il pennello ( ma non penso sia questo il caso) devi usare colori vinilici come i vallejo o gli scale 75. Nel caso dei metallici non ti consigglio i vallejo perche' il pigmento tende a "slegarsi". Da quel punto di vista sono meglio gli scale 75 o i citadel.
Spero di esserti stato utile...

[Picchiatello71]

grazie Andrea !!!
Erano esattamente il genere di consigli che cercavo !!!

quando mi capita di lavorare con figurini in resina, per prima cosa li lavo accuratamente con acqua e sapone per piatti per eliminare ogni residuo di stampa.

perfetto e su questo ci siamo!!
Ps.
ho letto anche di chi usa ispropilico per ulteriore pulizia post lavaggio.. (???)..

Per correggere buchi o imperfezioni puoi usare lo stucco bicomponente come il milliput bianco oppure come il magic sculpt che trovo piu' morbido e facile da lavorare. Usando un poco di alcol puoi lisciarlo e riprendere eventuali punti che necessitano correzioni come spesso accade se devi unire parti come braccia e gambe.

ok , ce l'ho !

e' sempre meglio unire le varie parti usando perni di metallo. Generalmente non sono presenti incastri e conviene unire saldamente i pezzi per evitare che a modello finito un incollaggio debole vanifichi il lavoro. Le semplici attaches vanno piu' che bene, anche se l'ottone ti permette piu' libertà di movimento essendo piu' malleabile.

Grazie !!
Su questo punto ho però un dubbio : faccio il buco , infilo il perno, e poi lo piego per "adattarlo" al buco che si trova nel pezzo corrispondente? Oppure i buchi devono essere perfettamente simmetrici e (sopratutto) con la stessa angolazione, proprio per non dover piegare il perno di metallo?
...spero di essermi spiegato

Come primer non dovresti avere particolari problemi visto che quasi tutti "aggrappano" bene sulla resina al contrario di quanto accadde sul metallo. Come ha detto Paolo il surfacer lo ho usato e mi sono trovato bene. Pero' uso il finishing che e' molto piu' fine e cmq sempre diluendolo abbondantemente .

ottimo..è già il primer che uso abitualmente !

Per la colorazione dipende se usi aerografo o pennello. Nel primo caso non penso ci siano particolari differenze dagli altri tipi di modelli. Se pensi di usare colori metallici ti conviene dare una mano di nero lucido che accentua l'effetto . Se invece usi il pennello ( ma non penso sia questo il caso) devi usare colori vinilici come i vallejo o gli scale 75. Nel caso dei metallici non ti consigglio i vallejo perche' il pigmento tende a "slegarsi". Da quel punto di vista sono meglio gli scale 75 o i citadel.

qui mi sento piu tranquillo.. come metal uso gli extreme AK , ottimi davvero..e adotto proprio il procedimento della base lucida! Ma come accennavo prima non credo userò metallici, o almeno sarà in piccolissima parte (spada e parte della "bocca/mandibola")

Spero di esserti stato utile...

Assolutamente si !
..utilissimo!!!!! grazie ancora!

[Starfighter84]

I fori, ovviamente, devono essere quanto più simmetrici... altrimenti perdi gli allineamenti. Ma i perni li puoi anche piegare a piacimento.. l'importante è che li saldi bene, con ciao o (meglio) colla bicomponente.

[Picchiatello71]

grazie Valerio!
si in effetti "simmetrici" non era il termine giusto!!
intendevo come angolazione !

[nannolo]

Per i perni io faccio come quando lavoro il legno con le spine... faccio prima il buco da un lato e metto un piccolo pezzo di attache. Deve uscirne solo poco piu' di 1 mm ( in questa fase occhio ad evitare che il buco sia piu' profondo del metallo altrimenti la pressione contro l'altro pezzo lo spinge dentro e non riesci piu' a toglierlo). Poi metto un po' di colore sulla punta del metallo e faccio combaciare i due pezzi da unire. Rimarrà un puntino di colore e spesso anche un piccolo solco visto che le attache quando le tagli rimangono affilate. In questo modo hai un riscontro per il secondo buco.
In casi estremi puoi pure accostare i pezzi e fare un buco passante. L'allineamento e' piu' facile ma poi ti trovi a dover stuccare il punto di ingresso del perno.

[Picchiatello71]

wow !!! grazie Andrea !!
Molto utile!!